最近，刚拿到大厂offer的程序员弟弟问我：如何能从一堆T恤格子衫里脱颖而出，成为最靓的仔？

我拿着这个问题去请教了办公室***的氢梨子，她告诉我：露就对了！

看我们都不信，她发来了各家大牌2022春夏男装新款图。当看到设计师们把露脐衫、小短裙、透视装、亮片裙往麻豆身上搭配时，我和弟弟同时表达了李安同款震撼：啊这！？

时髦靓仔，不怕着凉

怎么说呢，这感觉就像时尚圈开始集体呼吁男性穿衣自由了：“兄弟们冲啊，你们也可以勇敢做自己？！”

LV的2022年春夏系列，小裙子可能占了四分之一：

我反复确认了，左边这个蓬蓬裙真的不是SHUSHU/TONG。而右边这套大棉袄真的真的是春夏款，穿这身有个好处，加条毛裤就能扛过东北的冬天：

此前LV发布的21年秋冬系列，这套“小沈阳同款”苏格兰裙还被某艺人穿着上过ELLE八月份封面：

Loewe再次印证了“好男人不包XX”的说法，看起来非常透气清凉：

我等微胖女孩避之不及的露脐装，也猝不及防地在男装界蔚然成风了。Fendi新款有不下10套露脐装和超短裤：

Fendi的模特合影里，小哥哥露的腰美是美的，当靓仔就得别怕妈妈唠叨：

Prada的性感小短裤、露肩上衣：

和禁欲中带着几分性感的深V绑带：

大面积露肉的一字肩，GmbH的设计师说灵感部分来自戴安娜王妃：

隐隐约约露肉的透视装，Rick Owens承包了半壁江山：

以后情侣逛街只需要逛男装，买了衣服美其名曰还能留给女朋友穿：

我和我弟都满脸问号：女装流行了多年“中性风”，现在是轮到时尚圈流行“男人如何穿女装”了吗？

梨子白了一眼：这是打破对这一类型服装的性别主义凝视，时尚的说法叫“无性别风”。

从英文字面看，中性风是unisex（直译为：一个性别），无性别风是agender/genderless（直译为：没有性别）或gender-fluid（直译为：流动的性别）。后者显然要更多元、更平等。

简单说就是：衣服本来就没有性别，同一件衣服穿在男生身上就是男装，穿在女生身上就是女装。每个人都有服装选择的自由，也不该被性别束缚。

在秀场之外，娱乐圈也不难找到这种画风。

2019年奥斯卡红毯上，演员比利•波特穿西装和丝绒裙亮相，被媒体评价为“最性感红毯造型”之一：

威尔•史密斯的儿子日常就喜欢穿裙装，还帮LV过拍广告：

2020年，哈卷穿着蛋糕蕾丝长裙登上Vogue杂志封面：

他说：“我有时候走进商店，就被女生的衣服吸引住了，并认为它们很好看。我不是为了显得有趣才传递性别模糊的穿衣风格，就是喜欢，觉得酷。”

小短裙，小短裤，

本来就是男人穿的啊

无性别化着装估计早就扎根在我国人民的心中了。毕竟从小，我们就接受了人人平等，男女同款的审美教育：

长大了也不忘初心，露脐装这种辣妹标配根本不在话下：

更不用说中华上下五千年，男人外穿裤子也就是这100年的事儿：

超短裤？硬汉大叔当年都赶过这个时髦。张国立在1988《顽主》电影中穿着超短裤：

姜文在1990《本命年》电影中穿超短裤：

回家翻翻爸爸的老照片，说不定也能找着这么一张照片：

朴树老师至今还坚持着自己的“短裤主张”：

其实在历史上，裙子本来就是男性的正常着装之一。17世纪法国巴洛克时期的男人便有洒香粉、穿高跟鞋、身着花边褶饰的习惯。

看起来“很女性化”的露脐装、超短裤，最早都来自“最男性化”的运动。

据“Voicer”报道，露脐装源于美式橄榄球运动，运动员的球衣在比赛中常被撕破，恰好露出了球员们引以为傲的漂亮腹肌，于是越来越多球员故意剪掉下摆，达到清凉又性感的效果。

随着70年代嬉皮士、朋克蜂拥而起，性别议题得到进一步讨论，性别界限变得模糊，男士露脐衫在运动场外也饱受嬉皮青年的热爱：

到了80年代初，健身房禁止举铁的男人们脱光上衣锻炼，以Nike为首的运动品牌借此开始推广男士露脐运动衫。

超短裤最早则是用在男士泳装上：

NBA球星的运动服最开始也都是短短的裤子。

由于他们的带货，超短裤迅速火遍全球，仿佛有一种魔力，让普通人穿上也能拥有和球星一样健美性感的大腿。

八九十年代皇后乐队和枪炮玫瑰的主唱，在台上多次只穿一条白色热裤进行演出。

“那时的短裤形象代表着——短裤越短，男人就越有男子气概。”一位服装业内人士说。

不过，等时髦女性开始把露脐衫、超短裤当成夏日必备单品，男人们反而避而远之了。不止是中国，全球男性的短裤似乎都在一夜之间，长到了膝盖上方的位置。

作为最直观的视觉标签，服装被赋予了极大的性别区分功能。也正因此，人们每一次打破着装陈规的尝试，往往会视为异类。

1984年，Jean-Paul Gaultier在大秀上给男模穿了裙装，还让他们穿上充满挑衅的“尖锥”胸衣：

Alexander McQueen也在1994年春夏系列时装周上，让男模穿着裙装和高跟鞋亮相：

2000年，张国荣在热情演唱会上穿着Jean Paul Gaultier裙装：

很长的一段时间里，这些对抗男性性别认同的有害刻板印象的探索，遭到媒体和网友的大量非议，被认为是“缺乏男子气概”、“毫无阳刚气”、“穿裙子的男人不正常”。男人穿得像女人不能被社会所接受，这不仅是对男人的性别偏见，也是女性社会地位低下的一种体现。

反过来，女人穿得像男人往往会被认为很酷。女装领域近些年非常流行“中性风”，走中性风穿搭的女性博主和明星也受到越来越多的欢迎。比如窦靖童，因其独特的气质和帅炫酷的穿搭一度被网友封为“国民老公”。

自由的灵魂

无需被性别束缚

男装女穿的风刮了很多年，但直到现在，大众能接受的“无性别化”也仅限于此。奢侈品牌通过给男装增加女性化设计来表达无性别化主张，还很难直接应用在日常中。

一些相对平价的时尚和运动品牌如Zara、匡威等，则试图通过男女同款的方式让大众接受无性别化概念。这些系列不分男装女装，都采用相同的剪裁设计，只提供不同的尺码让消费者选择。

Bosie是目前国内很火的一个无性别化品牌。在版型和剪裁上都不分男女款，成立1年就实现过亿营收。

另一个大家熟知的品牌MUJI，近日也宣布最早将在2022年春季实现50%的服装采用男女通穿的设计。

最近，阿迪达斯也发布了Adicolor无性别穿搭系列，主张“不困于某种状态，不困于性别界限”。

在其他消费领域，御本木珍珠mikimoto与川久保玲合作的无性别珍珠首饰系列，希望男士们放下对珍珠的“性别成见”。在彩妆领域，Givenchy、MAC、Tom Ford、Marc Jacobs都出了男女通用的产品系列。

品牌一股脑推出无性别风，一方面是顺应性别平权浪潮、表达一种更包容的品牌态度。

更重要的原因是商业上的考量。

首先，无性别风有足够庞大的消费者群体——越来越不拘于性别界限、追求个性独立的95后。有研究显示，56%的Z世代会去跨性别区域购买自己的衣服。

Mintel发布的《2030全球消费者趋势》提到，“身份认同，即了解并表达自我及自己在社会中的位置”是第五大趋势，而其中Z世代群体对性别理解的三大趋势是：非性别对立、性别流动性、无性别主义。

其次，无性别风的产品可以大大节约成本、提升效率，目标客群也更广泛。

以Bosie为例，原本男装和女装需要分别打版、分别制作样衣、分两条生产线生产。在不分男女款的情况下，从供应链、研发、生产、存储、销售等各个环节，成本大幅缩减。另外，无论线上线下，男女同款也让同款商品的获客效率翻倍。

对***率逐年下降的MUJI而言，彻底转为男女同款的策略无疑是个不错的选择——反正，多数人对此的第一反应都是：“难道MUJI之前的设计有分性别吗？”

我有点怀疑：一个结构性不平等的问题，真的能通过消费商业消弭差异吗？

就像公众号“NOWNESS”提到的：有商家呼吁“独立女性要按自己的想法活”，就有商家用“男性也可以做自己”号召男性买买买；有产品宣扬"男性凭什么不能护肤"，就有产品宣扬"真男人应当开越野"。

消费者们对号入座，选择自己最认可的一套理念，然后心甘情愿掏出钱包——归根究底，消费主义才不在乎平权，除非其中有利可图。

老友记里有一集，Joey因为要去试镜借了一个女士提包，他觉得自己背上包的样子非常好看，但是周围的人都无法接受。他不明白为什么所有人都让他放弃这个包，最后Rachael说了一句话，让我记忆颇深。

希望有一天，Joey可以自由自在地背上他的包出门，而不用遭受任何惊异的眼光。