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CHANEL的焦虑:如何稳中求进?

发布时间:2019-03-07 09:49:17

  昨日,CHANEL在茫茫”大雪“中举办了2019秋冬时装秀,秀场堪称业内难得一见的气势恢宏、荡气回肠。Karl Lagerfeld去世仅仅14天,留下未完成的CHANEL2019秋冬发布会,某种意义来说,成了CHANEL年度最重要的公关事件之一。

  CHANEL2019秋冬秀场,高腰线重新回归,伴随每季出现的经典粗花呢外套,以及充满浓郁冬季度假感的针织,超模们在香奈儿度假屋前的集体亮相。这是最天然的品牌广告大片,也是一次最有力的宣告。英国超模Cara Delevingne的回归,并且为本场秀开场,无疑是具有人情味的表白。

  CHANEL未来风格会革新吗?

  Karl Lagerfeld执掌CHANEL36年之久,不管行业如何动荡,CHANEL一如既往拥有最稳定的设计风格。在Karl去世之后,业内不少声音在担心CHANEL产品设计风格是否会改变。

  然而,2019秋冬发布秀,CHANEL展现了坚守经典设计的决心。

  在大皇宫内搭建的滑雪度假村秀场来说,依然是我们所熟知的那个创意无限突破,擅长用秀场造梦场景体验的香奈儿。在真实搭建的度假屋与雪山背景呼应下的秀场,这场亦幻亦真的2019秋冬秀正式拉开了序幕。

  过往在CHANEL中曾出现过的宝石颜色在一系列以大地色为主的服饰中紧随其后,高饱和度的羽绒服与滑雪靴无疑将在街拍中展露身姿。银装素裹的模特儿身上的裙装以滑雪插画出现,层层叠叠色彩年轻的珍珠配饰以更为靓丽的气质出现。

  在业内人士看来,CHANEL2019秋冬系列,细节上有微妙变化,包括腰线和配饰。

  两位新掌门人,稳定大于一切?

  1983年以来,Karl Lagerfeld一直担任香奈儿精品部创意总监(Artistic Director of Fashion Collections),并将其推向奢侈品行业的顶峰。

  失去Karl Lagerfeld的15天里,时尚媒体多半停留在对这位巨匠的追忆与怀念。然而,对于整个时尚行业来说,Karl Lagerfeld的去世在整个时尚简史中,预示一个重要拐点到来。

  Karl Lagerfeld是业内公认”最稳固“的定海神针,在奢侈行业今天越发激进、毫无规律可言之下,Karl Lagerfeld执掌的CHANEL总能恰到好处的独善其身。

  然而,后Karl Lagerfeld时代,CHANEL眼下要解决的问题还有很多,未来将走向何方,成为新掌门人的历史使命。

  早在2010年,业内不断传出Karl退休消息。他在接受Numero杂志采访曾表示,自己签订的是CHANEL终身合同,最终会定夺谁是最合适的继承人。值得一提的是,当时Karl Lagerfeld透露Haider Ackermann是合适的人选。随后,Karl又在公开场合否定此言论。

  Karl Lagerfeld去世后,CHANEL执行总裁Alain Wertheimer第一时间委任精品部创意工作室总监Virginie Viard负责香奈儿系列设计的工作。

  Karl Lagerfeld曾说:“Virginie是最重要的人,不仅是对我个人而言,对整个工作室、对于一切而言她都举足轻重。她是我的得力助手,即使我看不到她,我们也一直都在通着电话。”

  Viard表示,她负责协调团队,与供应商联络并选择面料,与Karl一起进行试装工作,“一旦我收到他的草图,这个过程就开始了”。

  就在CHANEL2019秋冬大秀发布会前几天,CHANEL再次公开另外一位继承人:Eric Pfrunder,Eric与Viard一同紧密协作Lagerfeld三十多年,被任命为香奈儿精品部形象总监(Artistic Director of Fashion Image),将继续负责品牌的广告、市场营销、电影、活动和数字化等工作。

  门道FASHION此前分析有接掌老佛爷权杖,CHANEL启用双艺术总监,现在,有了Karl生前左膀右臂护航CHANEL,某种程度来讲,CHANEL眼下最需要的是:稳定大于一切。

  关于香奈儿的未来用户,Virginie Viard也有自己清醒的认知:“我认为香奈儿客户更现代,更年轻,也对时尚更敏感,值得一提的是时装门店已经发生很大变化,总有新事物出现。香奈儿是时装公司,每年有多个系列发布,我喜欢这种疯狂的节奏;当你休息一下时,很难再投入到这样的节奏中。”

  Virginie Viard负责产品线之后,线上电商保持距离的CHANEL或将出现新的动作。

  CHANEL的未来焦虑:如何做到稳中求进?

  全球时尚媒体沉浸在缅怀Karl情绪里时,我们不得不清晰看到:由于时代格局之变,眼下奢侈行业体系正发生看不见的巨变。

  曾经,处于金字塔顶尖的奢侈行业,随着社交媒体、年轻消费浪潮等时代坐标更新下,越发显得扁平、亲民。高级时装与街头设计边界不断模糊,Off-White创始人Virgil Abloh入驻LVMH集团,执掌Louis Vuitton男装。而Virgil此前也公开表示,今天的奢侈被重新定义,年轻人需要的是与他们共情的奢侈概念。

  在资本回报驱动下,整个奢侈行业堪称以光速运转,显得越发激进。

  2019年初,开云集团公布了2018财年财报数据,Marco Bizzarri与Alessandro Michele两位黄金搭档,让Gucci再次打破行业惯例,成功进入80亿欧元俱乐部,直逼Louis Vuitton头牌地位。随后,开云集团的野心再次凸显,不久前Balenciaga被开云寄予厚望,分析师预测Balenciaga有望今年进入10亿欧元俱乐部。

  来势汹汹的开云集团,让LVMH集团不断做出更多应对措施,以防御抬高自身壁垒。麦肯锡更预测2019奢侈行业仅增速放缓至3.5%,在新的寒冬到来前,奢侈行业焦虑万分。

  然而,CHANEL被视作商业压力较小的淡定奢侈大牌,一如既往”闲庭若步“。

  没有上市公司的资本压力,CHANEL背后Wertheimer家族,Alain Wertheimer、Gerard Wertheimer两兄弟各占CHANEL50%股份,据悉,Wertheimer家族影响力堪比金融领域的罗斯柴尔德家族。

  某种程度来说,CHANEL并不存在太多商业回报压力。

  Alain Wertheimer早前接受《纽约时报》采访时表示,Wertheimer家族谨慎而低调,对于CHANEL从来不干涉:”香奈儿是COCO CHANLE的,是Karl Lagerfeld的,是每一个在CHANEL工作、创作者的,而不是维德摩尔家族的。”

  Karl Lagerfeld曾形容他和维德摩尔家族关系:“在整个事业中,有一个超凡的人,那就是阿兰·维德摩尔Alain Wertheimer。如果不是他,我将无法工作,他是百分百在背后支持我的。因此,我可以自由创作,即使和政治、商业有冲突。”

  然而,2018年中,CHANEL作为奢侈行业第一梯队重要品牌,108年以来首次对外公开财报数据,业内评论指出CHANEL迫于行业压力,不得已对外公开财报。财报显示,2017年CHANEL总销售额为96.2亿美元,同比增长11%,营业利润为26.9亿美元,在营销和广告业务上共支出14.6亿美元。

  如此看来,Gucci虽然年入80亿美金,CHANEL凭96.2亿美金依然靠前。据LVMH集团公布财报中,从未显示旗下各品牌的详细数据,但行业分析师猜测,Louis Vuitton年收约80亿至100亿之间。而Louis Vuitton、CHANEL、Gucci形成当下奢侈行业TOP3头阵。

  然而,LVMH、开云两大集团齐头并进之下,奢侈行业的革新动作频发。为了创造更大商业回报,各大品牌轮换创意总监,不断上演求变即新生。

  自从Alessandro Michele上任Gucci创意总监,令其成为成功革新范本,创意总监意味着奢侈品牌的“金字招牌”。而更换创意总监对品牌而言,象征着革新的开始。Richard Tisci从Givenchy去了Burberry,从此开拓出潮牌Buberry;Hedi Slimane执掌新Celine,赋予其全新面貌。Dior则将Haider Ackermann调至Berluti,从此开启Kim Jones的Dior男装时代。

  对比之下,CHANEL则显得更为稳定。

  一方面,背靠Wertheimer家族得以较少的商业焦虑,一方面有Karl Lagerfeld的稳定大局,CHANEL成衣虽然每季变化不大,但凭借手袋、美妆、香水等业务线一直地位稳固。

  眼下对于CHANEL而言,动荡与变革需谨慎。然而,在时代浪潮之下,如何“以不变对万变”却是需要思考的议题。

  有业内人士表示,失去了Karl的香奈儿,最可怕的并非变化,因为它本身延续永恒便是一切基础。然而没有Karl,CHANEL的设计灵魂要如何延续?新的继承者在稳定局面之后,怎样带领CHANEL拥抱一个全新时代?

  当奢侈符号和消费理念发生变化时,怎样通过营销之外的手段,靠产品设计与年轻人共鸣?对于CHANEL来说,最幸运的是双C logo本身象征着传统奢侈品的价值观与社会地位。然而,在奢侈行业不断上演黑天鹅事件,去巴黎中心化正在发生的当下,CHANEL需要的也可能是一位铁腕人物在时代洪流下,延续永恒,我们希望Virginie Viard是被历史选中的幸运儿。